Где-то к середине 2009 года я с головой погрузилась в мир кукол и кое-что узнала о кастоме, который как способ взаимодействия с куклой сразу завладел моим сознанием. Несколько месяцев было трудно решиться на собственные эксперименты, но в конце концов я попробовала перерисовать свою старую Барби и перепрошить её. Получилось ужасно, и результат надолго отбил у меня желание пробовать снова, но зато сразу стали очевидными нюансы, которые заранее вряд ли пришли бы мне в голову. И в следующий раз (а он всё-таки состоялся) я подошла к вопросу более тщательно. Испорченных кукол больше не было, и все дальнейшие результаты можно посмотреть здесь.

Пять лет назад довольно тяжело было собирать дельную информацию по перерисовкам: я прошерстила dollplanet и bjd-club не по одному разу вдоль и поперёк, собирая по крупицам полезные сведения, но даже то, что было найдено, не создавало чёткой картины. Возможно, на сегодняшний день ситуация изменилась, и информацию искать проще, но, судя по вопросам, которые мне иногда задают, не намного. Поэтому хочу по возможности максимально полно раскрыть тему кукольных перерисовок для тех, кто собирается посвятить себя этому делу, и уберечь от возможных ошибок. Речь пойдёт о перерисовке виниловых/резиновых кукольных лиц, в первую очередь.

Общие положения

  1. В качестве первой «жертвы» стоит выбрать куколку, которая вам в целом симпатична, но которую не жалко.
  2. Не выбирайте для первых опытов маленьких кукол размера Барби — чем мельче лицо, тем сложнее прорисовывать детали и тем заметнее будут любые огрехи вроде неровных и толстых линий или слишком щедрого слоя краски. Оптимальный размер, пожалуй, Monster High.
  3. Определитесь заранее с образом, который будете реализовывать.
  4. Смиритесь с тем, что с первого раза вряд ли получится что-то стоящее. Со второго — тоже. А вот с третьего — вполне.
  5. Если получилось плохо, признайтесь себе, что получилось плохо, и переделайте. Честность с собой — полезная привычка, которая поможет вам со временем выйти на достойный перерисовочный уровень или, наоборот, даст понять однажды, что пора перестать мучить кукол. Рассуждения из категории «ну и пусть кривая, но я всё равно считаю её очень милой)))))» или «вряд ли у меня получится лучше, поэтому и так сойдет» означают, что либо вам не так уж и хотелось научиться, либо вы трусите и ленитесь. Кстати, небольшая передышка в пару дней обычно позволяет понять, хочется ли вам продолжать или нет.  Главное — не слишком отчаиваться, потому что см. пункт 4.
  6. Для того чтобы нарисованные вами глаза, ресницы, брови и губы выглядели естественно, нужен большой визуальный опыт. Разглядывайте фотографии людей, изучайте особенности рисунков радужки глаз, расположения бровей, сочетание цветов волос-бровей-ресниц, смотрите, как располагаются светотени на лицах. Не менее полезно просматривать работы мастеров по кукольным перерисовкам — с тем же пытливым изучающим подходом.
  7. Нет предела совершенству, всегда стремитесь к повышению мастерства. Больше практики!
  8. upd. от 2020 г. смотрите видеоуроки — на YouTube их сейчас много.

Техника безопасности

Не надо проматывать этот раздел:) Многие привыкли пропускать предупреждения о необходимости соблюдения мер предосторожности мимо ушей, к сожалению, а потом удивляться «внезапным» недомоганиям. Далеко не все используемые материалы безопасны, а некоторые всерьёз токсичны при несоблюдении определённых правил.

  1. Мейками желательно заниматься в отдельном, хорошо проветриваемом помещении (мастерская, балкон, лоджия) и в одежде, в которой вы потом не станете готовить еду, обнимать детей и животных.
  2. Всегда тщательно мойте руки после работы с красками, лаками и т. п.
  3. Не пренебрегайте техникой безопасности, особенно когда речь идёт о вашем здоровье и доме.

Материалы и инструменты

Я привожу основные материалы, которые нужны при создании каждого мейка.

1. Матовый лак-спрей
Прозрачный матовый лак-спрей используется для грунтовки кукольного лица перед росписью и для послойного и финального закрепления макияжа. Идеальны Mr. Super Clear Matt (в народе просто «клир») и Zoukeimura: они создают действительно матовую поверхность, не желтеют при многократном наслоении и не оставляют липкости. Также знаю, что некоторым мастерам нравятся лаки Tamya TS-80 и Maimeri IDEA Matte. По поводу первого ничего не могу сказать — не пробовала, а вот второй — «Идея» — мне не понравился. Несмотря на долгое и тщательное взбалтывание, результат всё равно был сатиновым, а не матовым, да и липкость была ощутима. Кроме того, распылитель «плевался» крупными каплями, которые после высыхания оставались заметными.

Принцип работы един: тщательно взболтать баллончик в течение ~1 минуты, распылить лак на кукольное лицо равномерным слоем с расстояния 30 см, дать полностью просохнуть (в среднем, 5-15 минут). При необходимости повторить.
Чем удалять: Средства для снятия лака с ногтей без ацетона, без масел и без красителей. Также — спирт и Mr. Thinner.

Важно: эти лаки — токсичная и вонючая субстанция, и работать с ними можно только в правильном респираторе и в хорошо проветриваемом помещении, вдали от посуды, еды, детей и животных. Под правильным респиратором подразумевается не тряпочка на резинках, а респиратор-полумаска с нормальными противоаэрозольными фильтрами (например, 3М). Также желательно защищать руки, глаза, волосы и все части тела, которые у вас открыты в момент работы с лаком. Если лак попал на кожу, нужно тщательно вымыть это место тёплой водой с мылом.

Альтернатива: респиратор стоит около 1500 руб., лак от ~300 до 1000 руб., итого — вполне себе порядочная сумма, которую жалко тратить, если нет уверенности, что перерисовки пойдут. На начальном этапе можно обойтись акриловым матовым лаком в баночке, наносимым кистью. Из моего опыта — хорошо себя зарекомендовал Pebeo Vernis Mat. Баночку необходимо хорошенько потрясти, а потом нанести лак мягкой кистью на лицо куклы тонким слоем и дождаться полного высыхания. После этого приступать к росписи. Поверх готового макияжа снова нанести лак.
Плюсы данного метода: лак ничем не пахнет,  и можно обойтись без респиратора.
Минусы: если вы пользуетесь пастелью и/или акриловыми карандашами при создании мейка, то, понятное дело, кистью с лаком вы всё размажете, так что способ подходит только тем, кто орудует исключительно акриловой краской. Либо, если вы действительно планируете много и упорно тренироваться (нарисовал — стёр, нарисовал — стёр), то делать это можно, не закрепляя макияж, и тогда не имеет значения, чем вы рисуете, и в данном случае лак нужен исключительно для грунтовки.

2. Акриловые краски
Я начинала с набора «Сонет», и в процессе росписи у меня претензий не было, но время показало, что сонетовские красный и зелёный цвета коварны: зелёный пропитывает грунт насквозь и окрашивает винил/резину в ядрёно-желтый оттенок. Этого может не быть видно под покраской, но если вы задумаете переделать макияж кукле и сотрёте его, то всё увидите своими глазами. А красная краска со временем теряет красный пигмент и бледнеет, оставляя нечто невнятное оранжеватое вместо себя. В общем, довольно быстра я перешла на Maimeri (обычная acrilico и из серии Polycolor) в отдельных тюбиках: основные цвета, с помощью которых можно намешать все необходимые остальные — чёрный, белила, ультрамарин, кармин, перманентный красный и натуральная сиенна.

Если акрил не успел высохнуть, его можно размочить кистью, обмакнутой в воду, и удалить — либо сухой кистью, либо ватной палочкой. Если акрил высох, то вряд ли получится его удалить, не повредив матовое покрытие, и скорее всего придётся переделывать всё заново.

Важно: роспись по винилу/резине/полиуретану и т. п. делают именно акриловой художественной краской. Если у вас дома есть только масляная краска, и вам кажется, что можно и ею воспользоваться, это не так. В лучшем случае она просто никогда не высохнет, а в худшем — повредит материал, из которого сделана кукла.

3.  Пастель
Пастель должна быть обязательно сухой, не масляной.
Пастелью удобно рисовать румянец, тени, а также делать скульптурирование лица и блаш на теле. Можно купить набор, можно — отдельные мелки необходимых цветов. В бюджетной категории хорошо зарекомендовала себя пастель Faber Castell и Mungyo (мне лично больше понравилась Mungyo — она кажется более пигментированной по сравнению с Фабер Кастель), на порядок дороже и круче — Rembrandt и Schmincke (о них в начале опытов с перерисовками можно даже не задумываться: Faber Castell или Mungyo вполне достаточно).
—//upd. 2019  г. Ещё Pan Pastel — богическая штука. 

Существует два способа работы с пастелью:
1) стесать с мелка некоторое количество пастельной пыли (острым лезвием/макетным ножом  или просто потереть мелок о бумагу, мелкие крошечки пастели сами стёсываются от трения) и набрать на кисть;
2) набрать пигмент кистью прямо с мелка. После этого необходимо удалить с кисти лишний пигмент, «потоптавшись» ею по бумажной салфетке, например, иначе получите неаккуратные разводы на кукольном лице вместо тонких переходов.

Пастель удаляется ластиком-клячкой (продаётся во всех художественных магазинах).

Важно: специфика пастели такова, что необходимая интенсивность цвета набирается постепенно, послойно. Нельзя просто бухнуть побольше пигмента и тщательно его размазать — получится грязно и неряшливо.

4. Акварельные карандаши
Теоретически, при определённой сноровке акрилом в комбинации с пастелью можно нарисовать всё, что нужно. Но также можно добиться хорошего результата с помощью только пастели и акварельных карандашей. Преимущество акрила — в плотности и интенсивности покрытия. Преимущество карандашей — в возможности безболезненно исправить нарисованное с помощью влажной ватной палочки или ластика. Ну и, конечно, ничто не мешает комбинировать все три материала.
В случае с карандашами — совершенно точно не стоит покупать набор, т. к. большая часть цветов вам никогда не пригодится. Так себе вариант — карандаши Koh-i-noor, могут въедаться сквозь грунт в материал, из которого сделана кукла. По слухам, неплохи карандаши Derwent, ну а мне полюбились Faber Castell, серия Albrecht Dürer. На сегодняшний день у меня они вот в таком наборе и количестве, но поначалу было достаточно и половины:

Карандаши должны быть хорошо заточены. Не стоит сильно давить на них при росписи — так можно поцарапать матовое покрытие. Ну и не забываем о базовой особенности акварельных карандашей — если по карандашной линии провести влажной кисточкой, получится акварельная, красочная линия (это существенно, если вам не нравится очевидно карандашный вид макияжа или если где-то он не должен выглядеть карандашным). Как вариант, можно набирать цвет с карандаша мокрой кистью и рисовать как обычной краской.
Я рисую карандашами брови, ресницы, веснушки и иногда губы.

5. Глянцевый акриловый лак
Нужен для придания блеска губам и, по необходимости, векам и глазам куклы. Этот лак не должен быть в спрее, как вы можете догадаться. Тут можно воспользоваться любым глянцевым акриловым лаком, какие найдутся в художественном магазине. Вначале у меня был японский Sealer super gloss (Padico), потом какой-то обычный немецкий от Hobby Line, разница в цене между которыми ~400 рублей, а результат — неразличим.
Удалить лак, не повредив того, что под ним, вряд ли возможно, поэтому будьте аккуратны при нанесении.
Лак практически не имеет запаха, с рук и кистей смывается водой.
Если предварительно развести лак с водой на палитре, то покрытие будет деликатно поблёскивающим, сатиновым.
Важно: в принципе, это очевидно, но на всякий случай напомню, что глянцевый лак наносится в самом конце, уже после финального закрепления макияжа клиром. Если поступить наоборот, то матовый спрей «сожрёт» весь блеск.

6. Кисти
Кистей нужно несколько: тоненькие круглые для прорисовки мелких деталей акрилом (3/0—5/0 синтетика), они же или чуть потолще — для нанесения глянцевого лака (00 или 0), а также пара круглых и плоских кистей разных размеров для нанесения пастели: помельче — для теней и складочек, покрупнее — для румян и блаша, а также супер-чистая кисть для смахивания с кукольного лица случайных пылинок, ворсинок и разлетевшихся крупиц пастели. Мне для пастели больше всего подошли натуральные и синтетические косметические кисти. У художественных, как правило, специфика такова, что чем толще кисть, тем длиннее ворс. Это не очень удобно — пастель хуже набирается и потом разлетается повсюду. Среди косметических кисточек гораздо больше интересных форм и видов, в том числе толстенькие коротковорсные кисти для теней и помады.
Почему стоит дублировать кисти для пастели: одна кисть=один цвет. Нельзя одной и той же кистью без промывки набирать разные цвета пастели — будут грязные разводы на кукольном лице.  А бегать мыть и сушить кисточку после каждого цвета — сомнительное удовольствие.
Мои кисти:

Важно: кисть для смахивания «артефактов» — не пустая прихоть: не стоит сдувать что бы то ни было с куклы. Вместе с таким «обдувом» могут прилететь капельки слюны, которые способны запороть всю вашу тонкую работу с пастелью или акварельным карандашом, оставив размытые пятнышки.

7. Остальное
• ватные палочки (для нанесения пастели в некоторых случаях, а также для коррекции акварельных карандашей);
• ватные диски (в компании с очищающим средством из перечисленных в посте — для удаления всего);
• зубочистки (если на кончик зубочистки намотать кусочек ваты, то будет удобнее корректировать акварельный карандаш);
• средства для удаления художеств с кукольной мордашки: средство для снятия лака без ацетона, масел и красителей/спирт/Mr. Thinner;
• респиратор (если работаете со спреями);
• защитные перчатки (обычные резиновые, в которых вам удобно);
• бумажные салфетки/полотенца (убирать лишнюю влагу с кистей, вытирать руки и т. п.).

Как рисовать (последовательность действий)

  1. Обезжирить кукольное лицо (спирт/мыло/Fairy) и тщательно просушить.
  2. Нанести защитный слой — грунт (прозрачный матовый лак/лак-спрей).
  3. Рисовать. Каждый удачный этап можно фиксировать лаком-спреем.
  4. Когда всё готово (и результат вас удовлетворяет), нанести финальный закрепляющий слой матового лака.
  5. Пройтись глянцевым лаком там, где нужно.
  6. Радоваться. Либо, если получилось не то, что хотелось, стереть всё и начать с п. 1.

Где купить

Все перечисленные лаки-спреи уже можно без особых проблем достать в России (Google и Яндекс в помощь) и на ebay.com, конечно.
Пастель Faber Castell — не редкость в наших худ. магазинах, пастель Mungyo тоже встречается.
Акварельные карандаши, глянцевые лаки, матовые лаки в баночках, акриловые краски — в худ. магазинах.
Кисти — в художественных и косметических магазинах.
Респиратор и перчатки — в магазинах, занимающихся товарами для аэрографии, и во всяких строительно-ремонтных.
Mr. Thinner — магазины для моделистов и ebay.com.

Следите, чтобы вам не подсовывали масляную пастель вместо сухой и глянцевые лаки вместо матовых;)

На этом всё. Если у вас есть дополнения к вышенаписанному, буду рада комментариям.

При перепосте прошу указывать первоисточник.

Если после прочтения этой статьи какие-либо детали процесса перерисовки остались для вас неясными, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях!


Вопросы и ответы

В.: Здравствуйте! Большое спасибо за советы. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли Mr. Super Clear Matt для тканной поверхности (х/б, лён)? Для росписи использую акрил на водной основе, пастельные карандаши.. иногда даже угольные карандаши. Т.е. ткань вначале пропитываю сильно разбавленным акрилом,затем наношу всё остальное. От любого прикосновения карандаш может смазаться. Посоветуйте пожалуйста, каким невидимым средством закреплять роспись? Буду очень Вам благодарна. Только начала этим увлекаться, вообще ещё ничего не знаю)

О.: Здравствуйте! Не уверена, что стоит использовать клир на ткани (Вы ведь о текстильных куклах?). Есть подозрение, что из-за фактуры ткани и из-за её подверженности деформации и сминанию клир может неровно лечь и/или растрескаться, и тогда выглядеть это будет как «перхоть». И если с пластика/винила клир можно смыть и переделать мейк, то с тканью этот фокус не пройдёт.
Уверена, что есть специальные фиксативы для ткани, которые создают более пластичное покрытие, чем у клира, — устойчивое к незначительному сминанию/деформации. К сожалению, не могу подсказать точных названий. Ещё знаю, что некоторые используют лак для волос — у него свойства вполне подходящие.

В.: Здравствуйте. Спасибо Вам за столь интересную и полезную статью. Подскажите, не сталкивались ли вы с куклами Блайз (Blythe), как им лучше всего мейк стирать? Краска просто скатывается и развозится от жидкости для снятия лака (без ацетона) , использовать ацетон не позволяет материал головы куклы. Заранее спасибо.

О.: Здравствуйте! Спасибо на добром слове:)
С двумя Блайз я имела дело — стоковой и ТБЛ, обеим снимала мейк мелкой губко-шкуркой (3М ultrafine), т.е. просто сошлифовывала.

В.: Здравствуйте! Не подскажете, а на резиновой голове винтажной немецкой куклы какими красками лучше воспользоваться? И подойдет ли пастель, чтобы сделать румяна?

О.: Здравствуйте! Я бы действовала по тому же алгоритму: предварительно загрунтовала бы клиром, потом акрил/пастель, потом снова клир и затем уже по необходимости глянцевый лак на губки. Прямо по резине не стоит красить ни краской, ни пастелью — наверняка въестся и даст разводы. Пастель для румян подойдет, но только сухая (масляная плохо тушуется и может въесться в резину даже через слой грунта).

В.: Здравствуйте. Подскажите, нужно ли клирком закреплять мэйк на блайз?

О.: Здравствуйте! Нужно, иначе его легко повредить.

В.: Подскажите пожалуйста, а для грунтовки лица барби лак для волос подойдёт?

О.: Здравствуйте! Нет, для Барби он не подойдёт.

В.: О, спасибо! Много нужной инфы для новичков. Первый раз раскрашиваю акрилом реборна. Кажется, что как то липнет краска, как будто не конца просыхает. Если клиром сверху покрою, как думаете, есть смысл?

О.: Здравствуйте! Плохо, что липнет, акрил наоборот должен хорошо и быстро засыхать. Вы с медиумом его используете? Или, может, сразу много слоёв положили? Сколько времени продолжает липнуть?
Клир-то наверняка подействует и липкость уберет, просто если краска под ним не просохла, то могут в дальнейшем появиться пузыри и в целом такая покраска не будет стойкой.

—- Марина, спасибо за быстрый ответ. Знаете, он вроде просыхает, я сегодня посмотрела. Я крашу сильно разбавленными красками. Примерно 12 тонких слоев уже. Теперь понятно к чему прилипаю))) Держу пальцами ножку за ту часть, которую не крашу. Видимо, пальцы потеют в самой ручке или ножке, создается впечатление, что краска липнет))) Использовала сначала медиум FolkArt Plaid 868, и через 3 слоя им же прокладывала. А вот теперь закрепить им или клиром лучше?

—- Медиум не закрепит, у него ведь другая функция. Клир всему голова) Но потом надо будет губки каким-то сатиновым или сильно разбавленным глянцевым лаком покрыть, потому что после клира всё будет матовое-прематовое.

——- Как оказалось не все медиумы не лаки. Нашла у себя
DECOART LAKIER MATOWY AKRYLOWY медиум. Погуглила, а это лак. Вот и пожалуйста. Запутаешься с этими медиумами ))).

——-Я не имела дела с этим продуктом и поэтому ничего не могу сказать о его свойствах, хотя судя по польской части названия это вот именно что матовый акриловый лак. Вообще есть хорошая классификация на сайте «Передвижника»: https://www.peredvizhnik.ru/info_art/advices/vspomogatelnye_sredstvadlya_zhivopisi_i_grafiki/. Конкретно о медиумах написано следующее:
«Название «Medium» можно встретить только на импортных товарах. «Медиум» — это двух- трехкомпонентная система из разбавителя и других веществ. Они предназначены для изменения свойств красок: увеличения/ уменьшения глянца, увеличения/ уменьшения прозрачности, усиление яркости красок, увеличение текучести и т.д.»
Лично я всегда исходила из этого определения и использовала медиум для вышеупомянутых целей. Если где-то кто-то называет финишный лак медиумом или медиум финишным лаком — нууу… пусть будет на совести производителя:)

—————Да, я уже тоже это читала у передвижника))) «Одним путем следуем, товарищи))))» По логике да, медиум на латыни -средний, значит не может быть последним, а лак то последний. Значит накосячили производители лака, написав на нем медиум))) От ведь сколько всего узнали. Завтра поеду ка я за лаком. Кстати, у реборнистов нигде не слышала, что б последним клиром покрывали. все время матварнишем. Что масло, что акрил. А я вот думаю, а какая разница. Матварниш вполне может быть маркетинговым. Кстати, клир тоже))) Надо химию учить заново))))
А мишки то у вас чудесные. Детство вспомнила. Очень душевные зверУги!

—————Спасибо на добром слове!:)
Так-то вообще матварниш = mat varnish = матовый лак же:)
Клир (Mr. Super Clear Matt) — тоже матовый лак, в формате спрея. Или у реборнистов «матварниш» означает что-то своё?:)
Я не варилась в теме реборнов, но знаю, что там есть свои особенности и свои любимые материалы, как и у тех, кто рисует лица БЖД, фешн-куклам и т. п. Подозреваю, что клир применительно к реборнам не особо популярен из-за степени своей матовости. Всё-таки детская кожа не бывает такой, она слегка сатиновая, шелковистая, а клир (матовый клир) этой сатиновости не даёт.

———————Матварниш реборнисты запекают в аэрогриле (тут должен быть смайлик «рука -лицо). Почему именно его можно запекать, не знаю. К слову говоря, он и дает какой то эффект кожи. Так может именно при выоокой температуре и идет химический процесс, поэтому так и получается. Может и не только матварниш, это тоже рекламный ход. Я, к примеру, попробовала красками акриловыми, что дома есть. рисовала в свое время, вот и остались. Клиром не только мы пользуемся, за границей, вроде, тоже мастера его пользуют. Хотя я это читала только на форумах где то. Купила сегодня лак акриловый матовый, не знаю, как пойдет на реборна. Попробую, была не была)))) Столько всего развелось, что уже голова кругом, не знаешь что и как.

В.: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я использую акварельные карандаши Derwent для росписи лица виниловой куклы. Естественно, на слой клира. Но карандаши «не желают» писать, как будто они слишком твёрдые. Что я делаю не так? Стоит немного намочить грифель, то эффект есть, но линия уже не тонкая. Спасибо.

О.: Здравствуйте, Юлия! Карандаши Derwent, к сожалению, сами по себе твёрдые. Кто-то приноровился и души в них не чает, кто-то жалуется, что клир царапают. У меня есть один карандаш Derwent — нашла красивый тон пшеничный, которого нет у Albrecht Durer, и да, он пожёстче. Для полиуретана нормально, а по винилу идёт туго, так что понимаю Ваше разочарование. Можно попробовать «разрисовать» их о мягкую наждачку, а если не станет лучше, то просто смените их на другой бренд. В идеале пробуйте в худ.магазине, потому что уже там становится понятно, как карандаш отдаёт цвет.

В.: Марина, здравствуйте! В поисках информации по спасению куклы ГДР наткнулась на Вашу статью, мысленно ахнула: «КАк давно я искала такую информацию!» и решила рискнуть задать вопрос, вдруг ответ Вам известен. Суть в следующем: кукла ГДР мулатка Шалькау была разрисована фломастером, в процессе удаления этого безобразия я сотворила большее безобразие — кукла приобрела зеленоватый оттенок. После этого в ходу было многое,кроме самого радикального — попытки покрасить акрилом. Останавливало понимание, что,если я покрашу ее, обратной дороги уже не будет — только на мусорку или в коробку доноров. Всевозможные опыты дали неравномерный цвет лица, так что теперь только красить. Можете ли Вы что-то посоветовать, как это сделать, чтоб не утратить остаточные шансы на спасение куклы? Если точнее, то вопросов несколько:
1. можно ли чем-то покрыть лицо куклы,чтоб выровнять цвет?
2. нужно ли предварительно наносить клир или подобную базу?
3. чем наносить акрил,чтоб получилось наиболее ровно?

О.: Здравствуйте, Елена! Покраска акрилом обратима — он удаляется без особых проблем. Разве что ацетон и спирт, которыми стирается акрил, не полезны для винила или резины (материала, из которого выполнена голова куклы). Далее по пунктам:
1. Я б красила акрилом. В этом случае брови, губы и румянец нужно будет рисовать заново.
2. Нужно, в том числе и для лучшего сцепления краски с поверхностью головы.
3. Идеальный результат будет, если задуть из аэрографа. Если аэрографа нет, то можно наносить краску кистью, а потом «притаптывать» её кусочком мелкопористой губки. Поверхность будет как будто бы бархатистой и без полос (которые неизменно остаются, если красить просто кистью).

Добавить комментарий